这里是我没买的推理频道，偶尔刨根问底探个究竟，假装名侦探～上一期跟大家盘点了两位温莎公爵夫人珠宝盒里那些神秘珠宝商——Suzanne Belperron和Seaman Schepps（点击这里可以回顾），这期也不废话了，我们继续～下面要讲的这一位珠宝设计师Tony Duquette比较特别，温莎公爵夫人戴过他最著名的一件珠宝是他于1951年创作的藤蔓项链，上边的花朵叶子是由黄水晶、橄榄石和珍珠组成，主体是黄金。因为华美瑰丽，温莎公爵夫人经常拿这条项链来搭配晚装。但是大家还记得吧，Wallis女士有一句名言：“下午5点之后，你应该佩戴铂金。”这件珠宝算是破了她的惯例，可见她是真心欣赏这位设计师的作品。这件珠宝曾进行过几次拍卖，最近一次拍出了25万美金，大概160多万人民币，但温莎公爵夫人当初购入的时候只花了800美金……Tony Duquette原本并不是做珠宝的，他出生在洛杉矶一座比较偏远的小城，从小艺术天赋不错，还是学霸一枚，先是去了洛杉矶的邱纳德艺术学院，后又去了耶鲁大学戏剧学院。毕业之后进入广告行业，每日工作是给一些新季的时装秀做广告。后来大概是为了跟着业界的大牛们精练技术，他开始为一些当时知名的室内设计师免费打工，其中就有威廉·海因斯，延伸个小八卦，这位威廉后来因为长得太帅被米高梅拉去拍戏了。当了几年免费劳工Tony终于遇上他成名路上的贵人，为温莎公爵夫妇做过室内设计的门德尔夫人，在她的提携下，Tony迅速称为全纽约城最知名的设计师之一。他本人业务能力相当强大，是个什么都会的艺术通才，设计家具、布置舞会、搞房子软装，还被电影行业抛出橄榄枝，在米高梅的剧组里的当服装师和布景师。二战期间还去参了一趟军，服兵役四年回来之后，门德尔夫人把Tony带到了欧洲，介绍给她欧洲的那群权贵朋友。Tony Duquette可以说大半辈子都混在上流社会的圈子里，他结婚那天半个娱乐圈都来了，格洛丽亚·斯旺森、葛丽泰·嘉宝、赫达·霍珀、玛丽恩·戴维斯等等。也正因为如此，他深谙如何将上流社会的审美和自己的艺术天赋结合起来，当时最时兴的并不是现在这种素雅的极简风格，而是复杂纷繁的more is more，通过有条不紊的元素堆叠形成一种非常强势亮眼的视觉效果。比如他为梅西百货的前身J. W. Robinson百货商店洛杉矶分店设计的店面：
当然最具代表性的还是他自己的宅子，其中位于比弗利山庄的Dawnridge别墅最为著名，他在1949年买下的时候只花了1500美金，房子里摆满了他从世界各地淘回来的古董珠宝，甚至还有很多他从片场顺回来的旧道具。如今这座宅子时尚圈的著名景点，Vogue大片在这里拍，惊悚剧在这里取景。Gucci 2017年的男装广告也是这里拍的，由抖森倾情出镜，有一种深居简出的吸血鬼男爵即视感。我们再说回到珠宝，Tony Duquette最开始的珠宝设计应该只是作为品牌的副线存在，只为他的少部分有需求的客户进行定制，结果一下子卖火了。跟当时大多数珠宝设计师相似，他并非一味追求奢侈的贵金属，而是喜欢“听石头的声音”，也就是根据宝石的原始造型为它延伸设计。而这些大颗的彩宝和非常规材料又恰如其分营造出more is more的奢华，并且总带着一种神秘的图腾感。他十分敏锐地注意到购买他的珠宝的顾客，大多都是白手起家打拼到上流社会的事业女性。她们买珠宝不需要征求任何人的意见，并且她们大多已经拥有了更值钱的贵重珠宝，来买他的珠宝，是为了买个乐子，为珠宝盒增添趣味。他也习惯于比较old shool的做法，成套珠宝进行售卖，这样可以免去搭配的烦恼，在一些重要的场合也会显得更气派更有力量感。然而如果向她们的丈夫兜售，往往是卖不出去的，按照他的经验，男人们参与进买珠宝这件事，他们就会想要知道克拉数，开始衡量值不值钱这件事了。Tony Duquette其实一直算是个单打独斗的独立设计师，这也是为啥历史上很多著名的独立珠宝商，比起那些大的家族企业很容易就消失在时间长河里的一个主要原因。好在他还算幸运的，他遇到了一个年轻人，叫Hutton Wilkinson，年轻人还有一个特别的身份是保加利亚前总统的孙子。▲Tony Duquette与Hutton WilkinsonHutton的家族是珠宝收藏大户，而他少年时期就是Tony迷弟，十分沉迷于Tony大胆奢侈甚至还带点野蛮的设计。跟Tony一样，Hutton 18岁那年也自告奋勇要为Tony Duquette免费打工，好在家底厚，支撑他干了两年后称为正式助理，随后他们合作了众多知名项目，包括为沙特阿拉伯塔法王子的宫殿。大概在这个后辈身上看到了自己的影子，无论是艺术上的，还是商业上的，1972年，两人正式称为商业伙伴。Tony Duquette于1999年因心脏病去世，公司就一直在Hutton Wilkinson的手上运行着。目前这家公司的依旧包含室内设计、活动策划以及珠宝业务，他们的官网上有列举在售款式，但购买需要邮件向品牌方直接沟通，价格并没有标明。古董珠宝市场上流通的Tony Duquette倒是还挺多的，大件的项链在几十万左右，1stdibs可以找到不少，除了项链，有兴趣的朋友也可以关注下他的镯子。Tony Duquette认为项链是脸上的高光，而手镯则让你可以“一边吸烟，一边诱惑”，非常旧时代好莱坞。
下面跟大家聊一个现在发展得比较好的珠宝品牌——David Webb，你依旧经常可以在好莱坞名利场典礼派对上看到。2021年的Met Gala，卡妹Camila Cabello就穿了一身Michael Kors的紫色亮片裙，搭配David Webb的黄金钻石耳环与戒指。
蕾妮·齐薇格女士是这个品牌的忠实拥趸之一，2019年拿奥斯卡影后的时候指尖就是一只David Webb的水晶戒指。温莎公爵夫人拥有的最著名的一件David Webb，是她60年代前后用来壮大珠宝动物园的青蛙手镯。青蛙的身体是用绿色搪瓷做的，两颗眼珠子是红宝石，嘴唇的位置是一圈钻石（青蛙竟然有嘴唇？？）中间一颗红宝石模拟了吐舌，并作为两只蛙的连接。说实话，第一秒入眼的时候是真的怪，看着毒性很强的样子。她还拥有过另一副看起来比较安全的贝壳耳环，有点像上一期跟大家介绍过的Seaman Schepps，不过是出产自David Webb。相比起来，David Webb的发家是比较晚的，他出生在美国北卡罗莱纳一个小镇，从小跟着一个做手工珠宝的叔叔当学徒，做着做着就发现，自己可真是个艺术天才。天才当时有个烦恼，自己到底是去当一个考古学家呢，还是陶艺师呢，还是去做珠宝，最后的决定是更集大成的珠宝商人。小镇青年想要看看更大的世界，收拾包袱去了纽约，不久遇见人生中第一位贵人，纽约名媛安托瓦内特·奎雷特，在富婆的入股下，两人于1945年开了一家珠宝店，那时David才刚满20岁。他新鲜时髦的设计很快为自己拓展了更多的名流客户，三年后，他买下了当年奎雷特的股份，成立了自己的公司。但除了他自己，那时候的曼哈顿崛起了非常多的珠宝商，讲真，大家的出生背景并差不多，那个年代流行的风格也很类似，市场同质化也越来越严重，Diavid Webb急需找到自己的辨识度来打响名头。大家还记得他当年的三个梦想吗？David可以说非常完美地将他所擅长的东西与珠宝结合起来，形成了他自己的特色。Diavid Webb在纽约城日常晚上陪他的大客户们吃饭，早上泡一整天的大都会艺术博物馆，他尤其喜欢古埃及感的厚重黄金珠宝，对佛陀和中国的如意也特别感兴趣，并且十分擅长从古物中看到女性需要的力量感。他还曾这样说：“四千年前的珠宝和艺术品，比现在我们拥有的所有事物都要时髦新潮。”
而第二个特点就是他大胆的用色，和对不同材质的理解与拼接。他特别喜欢不同宝石材质、不同颜色相互冲撞形成的视觉冲击感。杰奎琳女士于1966年访问西班牙塞维利亚的时候，穿了一身蕾丝曼提拉，佩戴的就是Diavid Webb的撞色珍珠耳环。纽约的名媛icon贝琪·布鲁明黛也收藏了非常多Diavid Webb的彩色珠宝。而第三个，也是我觉得他的珠宝最好认的一个点是各种奇珍异兽。40-50年代是自然主义在珠宝界盛行的时期，珠宝商纷纷开设自己的“动物园”不稀奇，David Webb做出第一只动物镯子的时候已经是1957年，属于后自然主义时期，没赶上最热门的那会儿，但并不妨碍他用自己独特的审美喜好延续着上流社会的客户们对动物珠宝的喜爱。但与其说他手下的是普通小动物，感觉更像是某种“神兽”。他会用不同颜色不同材质的宝石来模仿动物的皮肤纹理，甚至还会做一些看着有点诡异非常规生物，比如这只看起来很喜悦的鱼尾海王：这只展翅的天鹅图纸上看着挺善良的，实物怎么感觉黑化了，正在目露凶光…..总之，Diavid Webb的神兽们一看就不是那么乖顺的角色，但可能也正因为如此，在Ball场上遇到对面也戴了动物，气场上就赢了一大半。说起来上流社会派对喜欢戴动物珠宝也是这个原因吧，就像豢养了一只宠物在旁即视感，并且比较忌讳自己那只被对方压一头，也不喜欢养同一种动物。此处插入一个小八卦，众所周知温莎公爵夫人喜欢卡地亚的猎豹，而她在Ball场抬头不见低头见的塑料姐妹芭芭拉·赫顿，为了特地跟她区分，跑去卡地亚定制了一只老虎。此处也可以盘一下热爱David Webb神兽们的名人分别属于什么流派。而伊丽莎白·泰勒最爱的是他们家的母狮子，她在电影《春回情断》里，她就戴了一条钻石、祖母绿和珍珠的母狮项链。时尚先驱黛安娜·弗里兰女士则喜欢戴David Webb的斑马，斑马也是他们品牌的吉祥物，他们家每一只斑马的条纹都是不一样的，四舍五入是世界上独一件的私人订制。范德比尔特家族的格洛里亚女士比较爱品牌的双头蛇，而且她还很爱那种巨大体积感的珠宝混搭，不知道她有没有因此得过腱鞘炎……1962年，当时的第一夫人杰奎琳·肯尼迪给Diavid Webb授予了美国国家官方礼物的称号，品牌发展到70年代进入全盛时期，作品拿奖不断，且频频登上Vogue、Harper's Bazaar这些时尚大刊，知名度不断扩大。但也是在那个时候，创始人David Webb就因病匆匆去世了，非常年轻，只有50岁。David Webb这个品牌没有因此没落，也跟后人的努力分不开，在David去世后，公司的总裁Nina Silberstein迅速接手了他未完成的工作，并没有改变他的创作理念和风格。在2009年的时候，David Webb经历了一次易手，卖给了两位古董珠宝商兼设计师Mark Emanuel和Robert Sadian。他们搜集了David Webb近四万多张图纸和设计档案，致力于忠实还原David Webb的原始设计。如今除了在古董市场上寻找David Webb的旧设计，它的官网也是可以直接订购的。一条高级珠宝项链的售价大概在几十万到百万上下，戒指手镯耳环等则几乎都在十万以上百万以下，跟市面上主流的珠宝品牌相差无几。事实证明，就算都在吃老本，上个世纪的创作依旧具有极强大的生命力，直到如今，David Webb依旧吸引着世界上最不惮引人注目的野心勃勃的女人们。大概也正如David Webb本人所说的：“每个人都想要具有原创性的东西。女人可以为创意购物一天。设计才是最重要的。”因为搜索资料的时候，大部分对这位珠宝商的介绍里，都有温莎公爵夫人是他们家的忠实客户之类说辞，但翻遍全网都找不到一张公爵夫人佩戴的图，关于Miriam Haskell的信息也不算多，如果有博学的朋友，欢迎指正～在古董珠宝市场，Miriam Haskell还是很吃香的，她也是上世纪30-50年代，珠宝行业为数不多的女性珠宝商，在上到设计师下到店里的sales全是男人的世界，杀出了自己的一片天地。于是后人的很多评价也称其为上个世纪30-40年代珠宝行业的Coco Chanel。光看Miriam Haskell的珠宝设计，很容易会觉得这是个来自法国，或者欧洲某个国家的珠宝设计，但其实，她是个美国人。更准确来说，应该是俄罗斯裔犹太美国人，出生于印第安纳州，在芝加哥大学上过三年学。Miriam的生活跟设计其实并没有什么关系，但凭借良好的审美和天赋，她决定走上珠宝设计这条路。大部分关于Miriam创业的说法都是，1924年，她带着父亲给的500美金搬到了纽约，两年后，在纽约开了自己的第一家店。也是在那一年，原本是梅西百货的橱窗设计师Frank Hess加入她的店铺，成为品牌的珠宝设计师。Miriam也确实带着犹太人做生意的聪慧和胆识，30年代，Miriam Haskell迅速扩张，不仅店铺在纽约城四处开花，百老汇音乐剧、米高梅的电影里，也常出现Miriam Haskell的珠宝。而Miriam与香奈儿女士确实也私交甚好，她还曾为CHANEL的高定系列设计过服饰珠宝。关于这一点，依照考证的资料来看，Miriam Haskell在40-50年代于巴黎Gripoix工坊制作了一批琉璃首饰，而Gripoix是CHANEL的长期合作伙伴之一，2005年还被CHANEL收购了，由于Miriam也是个不爱在珠宝上留名的人，具体有没有哪一件是为CHANEL定制，也比较不可考。
*一条40年代Miriam Haskell Gripoix的琉璃项链
Miriam Haskell到了50年代的发展就比较草率了。一方面因为战争的恐惧和她的健康问题，她被迫把品牌转手给了自己的哥哥，跟寡居的母亲一起住在中央公园的公寓里，晚年饱受抑郁症的困扰，不得不搬离到偏远的辛辛那提，在侄子的照顾下度过余生，享年82岁。公司转手给了哥哥4年，他就变卖给了另一位叫Morris Kinsler的珠宝商，60年代，一直待在Haskell做设计的Frank Hess退休。后续一直到1990年，Haskell再次变卖给了古董珠宝商Frank Fialkoff，这位老爷子为Haskell制定的策略还是比较科学的，建立了两条产品线，一个叫Haskell Line，主打高级珠宝，一个叫M. Haskell，主要做一些时尚配饰。但也不知道是不是经营不善的问题，2015年Frank Fialkoff去世后，Haskell的店铺就基本上都关停了，官网也没了，不知道是否还有重见天日的一天……但如果你喜欢这样的风格，倒还是可以在1stdibs之类的古董珠宝网站上淘一淘。Miriam Haskell的古董珠宝算下来性价比还蛮高的，服饰珠宝基本上比同类型的CHANEL便宜一两千。这一方面是因为他们在30年代经济大萧条时期推出了非常人造材质的珠宝配饰，造价比较便宜，但有设计师的审美加持，不比正儿八经的珠宝差。而且工艺是真的细致，40年代Miriam Haskell雇佣了大量从欧洲难民当工匠，这些流亡的人又把当时欧洲时兴的镶嵌技术带了过来，Miriam Haskell最绝的一点是通过金银丝线的串联，完全不见镶嵌痕迹。除了Miriam Haskell的珠宝作品，为她画广告的Larry Austin也顺便走红。
不过对比下同时期美国珠宝界的最爱的繁荣奢华感，Miriam Haskell确实要更典雅，更欧洲范儿一点，不知道她品牌的后劲不足，是不是也有这方面的原因呢？好啦，长达三期的温莎公爵夫人珠宝盒就到这里结束了，如有遗漏的品牌或者珠宝，也欢迎在评论区指出。要做一个长久活着的品牌是真的不容易啊，有时代的际遇，也需要个人的选择，但好作品的生命力是不熄的，它们没有文字，却无须话语，几经易手，时代轮回，我们还能念叨起背后的人和事……